Амортизаційні стійки призначені для згладжування коливань, викликаних різними нерівностями, при русі автомобіля. На жаль, незважаючи на постійне дорожнє будівництво, працювати їм доводиться досить інтенсивно. Як наслідок — достроковий вихід з ладу і необхідність заміни. Для цього зовсім необов’язково звертатися в сервіс і витрачати додаткові кошти. Задні стійки «Калини» цілком можна замінити самостійно, іноді навіть без зняття коліс.

Коли необхідна заміна задніх стійок?

Для амортизаторів не існує строків заміни і міжремонтного пробігу. Стан задніх стійок «Калини» багато в чому визначається умовами та інтенсивністю експлуатації. В абсолютній більшості випадків вони виходять з ладу після 30-50 тисяч кілометрів. Іноді це трапляється набагато раніше, а в деяких випадках машина може пройти і 70 000 кілометрів. Тому стійки необхідно періодично контролювати. Іноді їх несправність можна визначити візуально.

Загрузка...

Ознаки несправності

Пошкодження амортизаторів, на відміну від багатьох інших вузлів автомобіля, відносно просто визначити. Про несправності задніх стійок «Калини» варто задуматися в наступних випадках:

  • масляні патьоки на корпусі амортизаторів;
  • розгойдування автомобіля при подоланні нерівностей;
  • стук в задній підвісці;
  • сильний нахил на поворотах.

У будь-якому випадку, коли виникають сумніви в маневреності автомобіля, його керованості, або під час руху відчувається якийсь дискомфорт, потрібно в першу чергу звернути увагу на задні стійки «Калини».

Як переконатися в справності стійки?

Іноді неможливо візуально встановити причину сторонніх шумів при русі автомобіля. Наприклад, задні стійки «Лади-Калини» чисті, без потьоків масла. Розгойдування також не дозволяє однозначно діагностувати несправність. Тим не менш, стук в районі задньої підвіски не зникає.

В цьому випадку доведеться заганяти машину на вібростенд. Він імітує дорожні нерівності, а спеціальні датчики стежать за тим, як відпрацьовують різні елементи підвіски. Дані передаються на комп’ютер, який робить висновки про справність стійок. Задоволення це, звичайно, не безкоштовне, але і вдарить по гаманцю не дуже сильно. Вартість комп’ютерної діагностики залежить від регіону і знаходиться в межах кількох тисяч рублів. Але за ці гроші власник отримає дані не тільки про стан амортизаторів, але і всіх вузлів передньої і задньої підвіски, що особливо актуально, якщо належить далека поїздка.

Які стійки ставити?

З цим моментом потрібно визначитися заздалегідь. Відразу слід сказати, що задні стійки «Калини» в хетчбек, седан або універсал-кузові абсолютно ідентичні. Тому вибір обмежується тільки виробником і жорсткістю пружин. Що стосується виробника, експерти не рекомендують встановлювати рідні стійки з-за їх короткого терміну служби. Найбільше позитивних відгуків та рекомендацій припадає на продукцію бренду SS-20.

Що стосується жорсткості пружин, то тут багато чого залежить від стилю водіння власника. Більш м’які підходять неквапливим водіям, які віддають перевагу швидкості комфорт. Якщо автовласник вважає за краще агресивний стиль водіння, а основна експлуатація транспортного засобу припадає на дороги з хорошим покриттям, то варто вибрати жорсткі пружини. Це поліпшить керованість автомобіля, правда, в збиток комфорту.

Дуже часто власники підсилюють підвіску в надії додати машині якісь уявні переваги. Наприклад, ставлять більш жорсткі задні стійки на «Калині». Універсал, кузов в цьому випадку, на думку ремонтних майстрів, здатний витримати підвищену вантажопідйомність. Виробники насторожено ставляться до подібних експериментів. Збільшення жорсткості пружин створює додаткове навантаження на кузов автомобіля. Це особливо неприпустимо для машин, що знаходяться в експлуатації тривалий час.

Порядок заміни

Насамперед потрібно приготувати необхідні інструменти. Для проведення робіт знадобляться:

  • два накидних ключа на 19;
  • ріжковий ключ на 6;
  • молоток;
  • ключ кривий накидною на 17;
  • монтування;
  • WD-40 або інша проникаюча рідина;
  • стяжки для пружин;
  • плоска викрутка;
  • домкрат.

Заміну задніх стійок «Калини» можна зробити зі зняттям коліс або без демонтажу. Другий спосіб трохи простіше і набагато безпечніше, але можливий лише за наявності оглядової ями або естакади. Тому рекомендується заздалегідь про це подбати.

Заміна проводиться в такій послідовності:

  1. Заїхати на машині на оглядову яму і поставити на гальмо.
  2. Демонтувати заднє сидіння разом зі спинкою.
  3. За допомогою викрутки зняти декоративні заглушки з верхнього кріплення стійок.
  4. Утримуючи ключем (№ 6) шток амортизатора, відкрутити накидним ключем (№ 17) гайку, яка фіксує стійку. Іноді зробити це непросто, особливо якщо заміна відбувається вперше. Доведеться перейматися пошуком спеціального пристосування. Якщо гайка открутилась — роботи в салоні поки закінчені.
  5. За допомогою домкрата вивішується заднє колесо з боку демонтується стійки. Тепер необхідно спуститися в оглядову яму.
  6. Знизу стійка кріпиться до кронштейна довгим болтом із гайкою, які слід обробити WD-40.
  7. Накидні (№ 19) відкручуємо гайку, утримуючи сам болт іншим ключем. Іноді такі маніпуляції не допомагають, доводиться застосовувати спеціальний інструмент для зняття стійки.
  8. Витягуємо її з кронштейна. Зверху вона притиснутий пружиною, тому необхідно дотримуватися обережності.
  9. Робимо ревізію всіх гумових частин. Якщо є можливість, краще їх замінити на нові. Збірка проводиться в зворотній послідовності.
  10. При установці гумового буфера на верхню частину пружини потрібно, щоб останній виток уперся в спеціальний виступ. Тепер необхідно зафіксувати його ізоляційною стрічкою або нейлоновими стяжками.
  11. Нижній виток пружини повинен впертися в виступ на чашці.
  12. Встановлюємо стійку на місце, фіксуємо за допомогою нижнього кріплення.
  13. Тепер необхідно стиснути пружину, поступово опускаючи домкрат. Складність цієї операції в тому, що одночасно шток амортизатора потрібно направляти в отвір верхнього кріплення. Краще скористатися допомогою одного.
  14. Як тільки шток потрапить в отвір, на нього необхідно наживити гайку. Це допоможе витягнути його на максимальну довжину, після чого її можна відкрутити.
  15. Надіти на шток опорну шайбу і гумову подушку. Тепер можна закрутити гайку.

Аналогічно проводиться заміна другої стійки.

Висновок

Іноді після зняття стійки з’ясовується, що її пружина має який-небудь дефект. Заміна однієї з них вкрай небажана, робити це потрібно парою. Нові пружини повинні мати однакову жорсткість.

Також цікаве: