Стіни і перегородки з гіпсокартону: матеріали, монтаж

Стіни і перегородки з гіпсокартону, це дешевий і швидкий спосіб споруди розвантажених легких перегородок. Мінімум інструментів, простота технології і легкість монтажу дозволяють навіть далеким від будівництва людям якісно побудувати стінку.

Звести швидко і недорого легкі перегородки в будинку можна різними способами. Найпопулярніший — каркасна конструкція, обшита гіпсокартоном. Цей матеріал вже довів свою довговічність, технологія монтажу та оздоблення відпрацьована роками. Гіпсокартон і комплектуючі доступні за ціною, збірка не вимагає особливих знань і рідкісних інструментів. Однак новачок може допустити прорахунок або помилки, яка призведе до деформацій або навіть руйнування конструкції.

Перегородка складається з оцинкованого сталевого профілю, тепло — і звукоізоляції, гіпсокартонних листів. В залежності від нюансів, застосовується різний кріплення. Розглянемо детально процес зведення стін і перегородок з гіпсокартону.

Підготовка до монтажу

Щоб правильно змонтувати перегородку і отримати ідеальну стіну, потрібно провести ряд підготовчих робіт.

Постановка задачі

В залежності від необхідних параметрів, матеріали та монтаж можуть відрізнятися. Щоб правильно вибрати комплектуючі, слід звернути увагу на:

  • Розмір перегородки. Його потрібно знати, щоб підібрати оптимальну довжину і розмір профілю, розмітити листи гіпсокартону з мінімальними підрізування. Якщо довжина перегородки більше 12 метрів, доведеться спроектувати компенсаційні шви, перегородка вище 4 метрів вимагатиме посилення дерев’яним або зварним каркасом.
  • Необхідна міцність. З гіпсокартону робляться ненавантажені стіни. Якщо є необхідність монтажу полиць або навісного обладнання, варто запланувати більш міцний профіль і додаткові перемички, посилені дерев’яними брусками.
  • Необхідна звукоізоляція. Чим товще буде профіль, тим більше звукоізоляційних матеріалів можна закласти.
  • Вологість в приміщенні. При зведенні перегородок з гіпсокартону в санвузлах або в сауні, варто придбати профіль з поліпшеними антикорозійними властивостями, оцинкованим кріпленням і вологостійким гіпсокартоном. Для закладення стиків необхідно буде придбати вологостійку фугу для гіпсокартонних швів.
  • Матеріал будинку. Якщо перегородка буде перебувати в дерев’яному будинку, який може дати усадку, доведеться робити компенсаційний зазор. У цьому випадку купується заздалегідь стисла ущільнювальна стрічка (ПСУЛ) 2.5 див. В кам’яних будинках для кріплення до стін застосовуються пластикові або металеві анкери з дюбелями.

Промальовування плану

Щоб розрахувати кількість необхідного матеріалу, не помилитися при подрезках і не забути про нюанси при монтажі, варто намалювати в масштабі схему каркаса. Схема складається з двох аркушів — вигляд зверху і збоку.

На аркуші «вигляд зверху» важливо відобразити контрольні точки, прив’язку до приміщення, прямі кути, місця розташування дверних стійок. Лист «вид збоку» покаже структуру решітки і підрізування аркушів. Важливо відразу запланувати додаткові перегородки і перемички в місцях стику гіпсокартонних листів.

Підбір матеріалів

Для споруди перегородок будуть потрібні:

  • Листи гіпсокартону. Вони бувають різної товщини, для перегородок використовують більш товсті — 12 мм. Якщо на перегородку будуть пришивати полиці або кронштейни, можна взяти більш міцний — 18 мм. Гіпсокартон краще брати з підвищеною вологостійкістю, так як в житлових приміщеннях можливо акумулювання та конденсація пари у внутрішніх порожнинах перегородки. Ширина листів, як правило, 1.2 метра, стандартна довжина — 2.4 і 3 метри. Обов’язково перед проектуванням дізнайтеся, які розміри доступні в продажу і зручні в транспортуванні.
  • Профіль. Він буває різної товщини, перерізу, гладкий, рифлений. Для однієї перегородки потрібен профіль однакового перерізу. Щоб не мучитися зі стикуванням, краще закуповувати профіль відразу на весь обсяг робіт в одного постачальника з однієї партії.
  • Кріплення. Для прикріплення до стін застосовуються пластикові дюбелі з кроком 30 — 50 див. Навіть на коротких прямих дюбелів повинно бути не менше трьох — для виключення провертання. Для стикування дюбеля потрібні саморізи по металу з частою різьбленням. У вологих приміщеннях саморізи купуються тільки оцинковані. Щоб прикріпити гіпсокартон до профілю, потрібні саморізи по гіпсокартону. Правило підбору довжини — саморіз повинен виходити з профілю мінімум на один сантиметр.
  • Звукоізоляція та теплозбереження. Порожня перегородка з гіпсокартону підвищує резонанс, чудово проводить і навіть посилює звук. Для зниження цього ефекту перегородку можна заповнити акустичними мінераловатними плитами, спіненим поліетиленом, проклеїти внутрішні частини СПЛЭНом. Щоб на перегородку не передавалися звуки від оточуючих стін, між профілем і стіною передбачається підкладка з спіненого поліетилену або ПСУЛ.
  • Підготовка інструментів

    Для швидкої і легкої роботи по монтажу перегородок потрібно нескладний набір інструментів.

  • Вимірювальні інструменти. Рулетка, бульбашкові рівні 0.3 і 1 метр, розмічальний фарбувальний шнур, будівельний олівець або тонкий маркер, при можливості — лазерний осепостроитель.
  • Монтажні інструменти. Обов’язково наявність шуруповерта! Без нього загорнути саморізи в профіль немає ніякої можливості! Також знадобиться перфоратор, свердла, ножиці по металу або кутова шліфувальна машинка (болгарка) з дисками по металу. Для з’єднання профілів застосовується спеціальний інструмент — просікач. При його відсутності можна скористатися саморізами.
  • Інструменти для роботи з гіпсокартоном. Жорсткий будівельний ніж з набором змінних лез, рубанок для зняття фасок, два шпателя. Для розмітки розрізів можна скористатися рівним штукатурним правилом.
  • Підготовка будівельного майданчика, розмітка стін

    Перед тим, як запланувати будівництво перегородки, потрібно підготувати розділяють приміщення. Стіни і підлога повинні бути максимально вирівняні, так як при кривих стінах можливий вигин профілю. Це ускладнить завдання, так як доведеться підрізати стінки і послаблювати конструкцію.

    Після доставки матеріалів на об’єкт, приступаємо до розмітки. Розмічаємо за допомогою рулетки відправні контрольні точки на стіні, за допомогою лазерного осепостроителя відбиваємо перпендикулярні прямі. Якщо осепостроителя немає, можна скористатися великим косинцем або системою Єгипетський трикутник — якщо катети дорівнюють 30 і 40 див., то гіпотенуза — 50 див Всі лінії стику на підлозі, стінах і стелі відзначаємо за допомогою фарбувальної шнурки. Після розмітки перевіряємо розмітки на підлозі і стелі за допомогою схилу.

    При наявності поворотів або вигинів — ретельно перевіряємо точки повороту і їх вертикальність. Зручно це робити схилом.

    Збірка перегородки

    Розмітивши і підготувавши матеріали, можна приступати до монтажу. Перед початком робіт слід перевірити рівень заряду батарей шуруповерта.

    Монтаж периметра (первинної обв’язки)

    До стін, підлоги і стелі дюбелями і саморізами кріпимо профіль. Важливо ниткою контролювати наявність вигинів або опуклостей стіни, і у відповідних місцях підрізати бічні кромки, щоб не випирали. Місця подрєзов посилюються короткими вкладишами з того ж профілю.

    Перед монтажем між стіною і профілем проклеюється шумоїзолірующая стрічка зі спіненого поліетилену.

    Монтаж стійок

    Першими монтуються вертикальні стійки. При монтажі варто виконувати кілька правил:

    • Зазори для руху вгору-вниз. Навантажена конструкція неминуче дає усадку, дерев’яні перекриття також можуть прогнутися. Щоб цей тиск не призвело до утворення тріщин на покритті, потрібно компенсаційний зазор.
    • Верх і низ стійки заводяться в прикріплені до стіни і підлоги профілі. Контролюючи вертикаль і перпендикулярність, краю фіксуються саморізами або дироколом.
    • Першими ставляться стійки каркаса двері. Якщо двері буде легка, то стійки робляться з спареного профілю, якщо двері планується важка, спарений профіль посилюється дерев’яним сухим бруском відповідного перерізу.
    • Початок розмітки вертикальних стійок ведеться за правилом: стик аркушів не повинен бути біля кутів двері. Над дверима монтується посилена горизонтальна перемичка, на неї встановлюється «нульовий» вертикальний профіль. Стик листів буде припадати на нього, тому завмер наступних вертикальних стійок ведеться від центру нульового профілю.
    • Вертикальні стійки монтуються з таким розрахунком, щоб стійка перебувала на стиках листа, а також в центрі. Для монтажу відповідальних навантажених конструкцій можна збирати із з’єднаних «спинами» за допомогою саморізів профілів двотаврові стійки.
    • Останні підрізування гипокартона знаходяться у стіни.

    Горизонтальні стійки монтуються:

  • В місцях стику листів гіпсокартону.
  • Посилена стійка прикручується над дверима.
  • Додаткові горизонтальні стійки — в місцях передбачуваного кріплення натяжних стель, полиць, шафок.
  • Для монтажу горизонтальних стійок, профіль необхідно підготувати — вирізати «вуха» для кріплення до «спині» стійки. Профіль відміряється довше прольоту, ножицями по металу робляться надрізи, спинка відгинається під кутом 90 °. Кріплення відбувається саморізами з контролем ухилу профілю.

    Зміцнення каркаса укосинами

    Якщо каркас не пов’язаний із зовнішніми стінами, для надання додаткової жорсткості на зрушення в кутах потрібно змонтувати укосини. Вони робляться з спареного в коробчату конструкцію профілю.

    Кутові стійки

    Якщо перегородка має поворот, кутову стійку необхідно посилити. Вона робиться з спареного профілю, на бічній поверхні якого саморізами прикручується ще один профіль.

    Завершення монтажу

    За допомогою болгарки, дрилі, лобзика робляться отвори для монтажу проводки або комунікацій. Отвір не повинно послаблювати конструкцію профілю. Діаметр отвору повинен бути менше ширини профілю на 1/3.

    В цілях протипожежної безпеки всі дроти всередині перегородок прокладаються в захисних кабель-каналах. Краще використовувати металеві — вони не протрутся з часом об гострі краї отворів.

    Корисні поради

    Після монтажу потрібно сфотографувати каркас, розтягнувши рулетку вздовж і впоперек. Це дозволить легко визначити місця проходження електропроводки, додаткових поперечок для навішування полиць і шафок.

    Різати профіль краще ручними ножицями по металу. Першими прорізаються полиці, профіль відгинається і ріжеться «спина». Застосування болгарки перепалює цинкове покриття.

    При монтажі намагайтеся не дряпати захисне покриття. Метал буде іржавіти саме в цьому місці.

    При монтажі необхідно контролювати рівність профілю, горизонталь і вертикаль.

    Кріплення гіпсокартону

    Зібраний каркас сам підкаже, де кріпити гіпсокартон. Першими прикручуються листи над дверима. Набагато простіше кріпити цілий аркуш, а потім проводити підрізування в місці дверного отвору.

    Наступні листи монтуються в розбіг — горизонтальні шви не повинні бути поруч. Гіпсокартон зміцнює конструкцію. Якщо горизонтальний шов буде довгим, то цей стик буде слабкою ланкою — з’являться тріщини.

    Листи гіпсокартона кріпляться саморізами з частою різьбленням. Кріплення проводиться через кожні 15 — 20 сантиметрів вздовж всього краю. Саморізи повинні закручуватися суворо перпендикулярно, на відстані 1 сантиметр від краю. Капелюшки саморезов утапливаются на 1 мм. Важливо, щоб при закручуванні папір лицьового шару промялась під капелюшок, але не порвалася. Якщо саморіз «потонув» надмірно, його треба перекрутити в інше місце.

    При монтажі необхідно забезпечувати технологічний зазор в 1 см. між гіпсокартоном і стінами, підлогою і стелею. Якщо будинок або перекриття дасть усадку, на поверхні стіни з’являться тріщини.

    Між листами гіпсокартону обов’язково передбачається зазор в 2-3 міліметра для кращого зачеплення фуги.

    Як різати гіпсокартон

    • З підсобником. Гострим краєм ножа по лінійці (профілю, правило) прорізається лицьова сторона листа. Лист підводиться, гіпсова начинка лопається рівно за виконану лінії. Папір на тильній стороні дорезается легким рухом ножа.
    • Самостійно. Лист укладається на рівну поверхню. Гострим ножем проробляється направляючий надріз, повторними рухами з силою лист прорізається наскрізь.
    • За допомогою ножівки по дереву з дрібним зубом. Для цього способу потрібно наявність столу або піднесення — пиляти лист на вазі не рекомендується.

    Підготовка країв гіпсокартону

    Після разрезки необхідно забезпечити наявність фаски. Вона потрібна для кращого заповнення фугою. У продажу є спеціальні рубанки для гіпсокартону, але можна обійтися звичайним ножем. Фаску з підрізаних площин можна зняти на вже закріплених аркушах.

    Прокладка ізоляційних матеріалів

    Після обшивки одного боку перегородки можна приступати до укладання звуко — і теплоізоляції. Вибрані матеріали повинні мати достатню щільність, не осідати. Листи або рулони нарізаються в розмір і укладаються в порожнині. Потрібно простежити, щоб матеріал щільно заходив всередину профілю.

    Полегшити укладання шматків матеріалу допоможе використання скотча в якості огорожі.

    Якщо перегородка відокремлює вологе приміщення — ванну, сауну, джакузі — каркас під листами ГКЛ прокладається парогидроизоляционной мембраною. Вона прикріплюється до профілю на двосторонній скотч і притискається гіпсокартоном.

    Уклавши всі комунікації, можна приступати до монтажу другої сторони. Вона монтується дзеркально першої.

    Закладення швів

    Недотримання технології будівництва перегородки може призвести до тріщин у місці стиків ГКЛ. Така ж проблема спостерігається при неправильній закладенні швів.

    Забезпечити якісну рівну поверхню можна, застосувавши таку технологію:

    • Розшивання швів під кутом 45°на 2/3 товщини листа.
    • Грунтовка, вичікування технологічної паузи згідно інструкції виробника ґрунтовки.
    • Закладення швів пластичної фугою для гіпсокартону.
    • Зашкурювання швів, обклеювання армуючою паперовою стрічкою.
    • Шпатлювання.

    Застосування правильних матеріалів здатне забезпечити цілісність покриття навіть при навантаженнях і вигинах.

    Чи варто робити самостійно

    Зібрати перегородку з листів ГКЛ може будь-який бажаючий. Головне — наявність найпростішого будівельного інструменту, знання теоретичної частини і нюансів і бажання провести роботу не поспішаючи і якісно. Не зайвою буде допомога підсобника — лист ГКЛ може лопнути, якщо його неправильно підняти або повернути.

    Підсумком роботи буде технологічна, міцна і легка перегородка, а також задоволення від якісно виконаної роботи. До того ж — робити самому завжди дешевше!

    Comments are closed.