Покрокова інструкція по будівництві каркасного будинку своїми руками

Каркасна технологія будівництва будинків набирає свою популярність у приватних забудовників, і це не дивно, так як побудувати каркасний будинок може будь-яка людина, якщо буде слідувати детальної покрокової інструкції по зведенню будови.

Каркасне будівництво останнім часом стрімко набирає обертів. Особливо популярним воно стало серед приватних забудовників. Варто зазначити, що в Канаді це державна програма. У Росії — вирішення житлової проблеми власними силами. Каркасне будівництво дає можливість побудувати будинок в короткі терміни з мінімальним вкладенням коштів.

Що собою являє каркасна конструкція?

Якщо розглядати детально – каркасний будинок це:

  • нижня і верхня обв’язка, скріплена вертикальними стійками, які утворюють каркас для подальшого монтажу стін — як внутрішніх, так і зовнішніх;
  • виготовлена з бруса основа під горищне приміщення, що складається з несучих балок і підлог;
  • брусова кроквяна система, на яку монтують покрівельний матеріал – він не повинен бути занадто важкий;
  • в залежності від регіону будівництва, укладається відповідний утеплювальний матеріал між каркасними елементами.

Важливо! товщина ізолятора повинна відповідати відстані між обшивкою стін.

Каркас обшивається з двох сторін вологостійким матеріалом.

Побудувати каркасний будинок можна самостійно, не маючи спеціальної, будівельної освіти. Для цього не потрібен спеціальний інструмент, досить вивчити технологію і запастися терпінням, виконуючи всі кроки в спорудженні строго по інструкції.

Будинок за канадською технологією – плюси і мінуси

Каркасна будова має багато позитивних сторін, наприклад:

  • Вартість – якщо перерахувати на квадратні метри, то вона найнижча, що робить цю технологію популярною у всьому світі.
  • Швидкість зведення – бригада з трьох чоловік може побудувати будинок всього за 1 місяць, при умові, що фундамент під будову вже був підведений. Повністю конструкція буде готова через 2 місяці — разом з внутрішньою обробкою.
  • Низька теплоємність і теплопровідність – сучасні теплоізолятори допомагають створити комфортні умови для проживання — як влітку, так і взимку. Крім цього, каркасна конструкція дозволяє заощаджувати теплову енергію – досить опалювати тільки ті приміщення, які необхідні в даний момент.
  • Естетичність – вже в процесі будівництва можна провести в стінах всі необхідні комунікації, «замурувати» електрокабель і проводку, змонтувати вентиляційну систему.
  • Немає необхідності зводити заглиблене основу, так як вага каркасного будови невеликий.
  • Немає необхідності давати будовою час на усадку. При будівництві каркасної конструкції використовуються сухі матеріали, які не дадуть усадку згодом.
  • Екологічність – при будівництві використовуються тільки натуральні матеріали, які відповідають санітарним нормам і безпечні для людини.
  • Простота обробки всередині будови – стіна обшиваються сучасними плитними матеріалами, які не потребують оштукатурюванні, що істотно скорочує час, витрачений на обробку.
  • Стійкість до перепадів температур – варто зазначити, що каркасна будова — це свого роду термос, який утримує тепло. Така будова можна опалювати періодично.
  • Сейсмостійкість – така конструкція може витримати коливання до 9 балів.
  • Будівництво можна проводити в будь-який час. Навіть фундамент можна облаштувати пальово-гвинтовий.
  • Простота зведення – для будівництва не потрібно застосовувати важку техніку, досить невеликої будівельної бригади.
  • Мікроклімат – матеріали для будівництва натуральні, вони «дихають», тому в приміщенні створюється певний мікроклімат.
  • Але якщо не розповісти про мінуси каркасних конструкцій, картина буде неповна:

    • швидка займистість – за кілька хвилин каркасна конструкція повністю вигорає, навіть стін не залишається;
    • небезпека виникнення грибка і цвілі – кліматичних зонах, де йдуть часті дощі, сирість може з’явитися у будь-якої конструкції. У будинку, спорудженому за каркасною
    • технології, цей показник дуже високий, тому ще при зведенні потрібно точно розрахувати «точку роси»;
    • низька шумоізоляція – це, безумовно, значимий недолік, але його можна виключити, уклавши в стіни спеціальний звукоізоляційний матеріал;
    • складність внутрішньої обробки – неможливість повісити на стіни важкі предмети, якщо заздалегідь не передбачити заставні.

    Але якщо підійти до будівництва з усією відповідальністю, то можна виключити недоліки, наприклад, дотримувати техніку безпеки і обробити конструкцію різними антисептичними просоченнями.

    Фундамент під каркасний будинок

    Щоб фундамент був міцним і служив багато років, потрібно правильно вибрати тип підстави. Що необхідно врахувати:

  • Тип грунту на ділянці.
  • Висоту пролягання ґрунтових вод.
  • Вага будови.
  • Сезонність проживання.
  • Регіон, в якому планується побудувати будинок.
  • Вітрові і снігові навантаження.
  • Найчастіше під каркасна будівля облаштовують наступні види підстав:

    • пальовий;
    • пальово-ростверковый;
    • стрічковий малозаглибленний.

    У Росії під каркасні будови найчастіше облаштовують пальово-ростверковый фундамент. Це один з видів швидкомонтованих підстав, які не вимагають великих фінансових вкладень. Якщо правильно розрахувати навантаження і спорудити конструкцію, суворо дотримуючись технології, то вона прослужить дуже довго.

    Важливо! Маєте сумніви в надійності конструкції, застосувати технологію ТІСЕ. Палі мають розширену п’яту, за рахунок якої несуча здатність підстави збільшується в рази. Крім цього, конструкція буде стійко протистояти силам пученія грунту.

    Бурити свердловини під палі можна як моторизованим способом, так і вручну. На дні кожного отвору необхідно облаштувати піщану подушку, для цього:

  • Дно свердловини добре утрамбувати, попередньо протоку його водою;
  • Засипати гравійно-піщану суміш – 15-20 см;
  • Пролити її водою і утрамбувати;
  • Залити бетоном, приблизно на 15 див.
  • Подушка готова.

    В якості опалубки можна використовувати:

    • Стінки свердловини, якщо ґрунт щільний і не схильний до осипання. Тільки перед тим, як проводити заливку бетону, потрібно облаштувати гідроізоляцію.
    • Руберойд – з нього скручується труба потрібного діаметру, яку скріплюють металізованим скотчем. Матеріал скручується мінімум в 4 ряди.
    • Азбестоцементні труби – більш простий, але дорогий варіант.
    • Труби ПВХ – можна придбати в будь-якому будівельному магазині.

    Для посилення несучої здатності фундаменту, потрібно провести армування паль, для цього:

  • Підготувати арматуру діаметром 16 мм – для основного каркаса, діаметром 10 мм – для обв’язки.
  • Нарізати прутки основи потрібного розміру, не забуваючи про те, що вони повинні знаходитися вище рівня землі на 80 см. Це потрібно для того, щоб згодом прив’язати армування ростверку.
  • Підготувати елементи для обв’язки.
  • Спорудити з основної арматури трикутну конструкцію, з’єднавши її обв’язувальними елементами з кроком 40 див.
  • Готову конструкцію опустити в шахту суворо вертикально.
  • Все готово — можна заливати бетон марки не нижче М250.

    Як тільки бетон схопитися, можна встановлювати опалубку для ростверку, який може бути заглибленим, підвищеним або висячим. Для облаштування конструкції застосовують готові щити з фанери, споруджують прямо по місцю з дошки товщиною 40 мм

    В опалубку укладають гідроізоляцію, проводять армування. Поздовжні прути каркаса з’єднують з випусками з паль. У стрічці потрібно облаштувати отвору для комунікацій і вентиляційної системи — для цього досить встановити відрізки труб.

    Також потрібно приготувати шпильки для закріплення обв’язувального бруса. Елементи варто встановлювати з відступом від кутів 30 см, далі крок становить 1-2 метри. Потрібно пам’ятати, що саме шпильки будуть з’єднувати основа будинку з фундаментом, тому чим частіше вони будуть встановлені, тим міцніше конструкція.

    Важливо! Якої б довжини не була стіна, шпильок для неї встановлюють не менше двох.

    Наступною дією буде заливка бетону. Щоб конструкція набрала потрібну міцність і при цьому не потріскалася, її слід накрити поліетиленом чи руберойдом. До подальшої роботи приступають через тиждень, за умови, що температура повітря не нижче +20 градусів. При більш низькій температурі чекати доведеться довше. Головна умова – бетон має набрати не менше 50% своєї міцності.

    Нижня обв’язка і стать

    Деревина має властивість вбирати вологу, і щоб вона не забирала її з бетону, потрібно облаштувати якісну гідроізоляцію. Можна застосувати той же руберойд або бітумну мастику в два шару, що більш надійно, так як руберойд з плином часу може стати ламким. При ізоляційних роботах потрібно враховувати розташування грунтових вод – чим вони ближче, тим більше шарів потрібно облаштовувати.

    Наступний крок – обв’язка, яка здійснюється наступним способом:

  • Для лежнів підготувати дошки розміром 150х50 мм, вони повинні бути сухими і просякнутими зашитими складами;
  • Дошки вирівнюють по зовнішньому краю підстави;
  • Просвердлити отвори під шпильки, які повинні бути більшого діаметру, приблизно на 2-3 мм;
  • Укласти перший ряд дощок;
  • Другий ряд матеріалу облаштовується таким чином, щоб стик дошок першого ряду приходиться на середину дошки другого;
  • Збити дошки між собою цвяхами з кроком 20 см в шаховому порядку.
  • Рада! Для обв’язки можна застосувати брус 150х100, але його вартість набагато вище, так і дошки, зібрані таким чином, мають більшу несучу здатність.

    Ставимо обв’язку і лаги


    Обв’язка споруджується наступним чином:

    • Взяти дошки розміром 150х50, які слід встановити на ребро з вирівнюванням по зовнішньому краю основи по периметру будівлі. Прибити їх цвяхами 200 мм до лежню, крок кріплення — 40 див.
    • Лаги монтуються з такої ж дошки, поставленої на ребро і закріпленої цвяхами 90 мм, в торець кожної дошки вбити по два цвяха з обох сторін. Вбивати кріплення слід з косою.
    • Перша дошка встановлюється на відстані 40 см від обв’язки, наступні елементи встановлюються на такому ж відстані, але варто розуміти – чим більше довжина дошки, тим менше відстань між лагами.

    Важливо! Якщо лаги дуже довгі, то облаштовується поперечна балка, на яку прибивають перемички для того, щоб конструкція стояла міцно.

    Утеплення і настил підлоги

    Як тільки споруджена лагова конструкція, можна приступати до влаштування чорнової підлоги. Його можна спорудити з дошки, товщиною 250 мм Для цього на лаги по нижньому краю набивають рейки 5х5 см, на які укладають елементи потрібної довжини. Кожен відрізок дошки прибити цвяхами 4, по 2 на кожен край.

    Чорнове покриття готове, можна приступати до утеплення. Для цього застосовують пінопласт — він екологічно чистий, дешевий і вологостійкий. Товщина утеплювача в цій ситуації повинна бути дорівнює 15 см. Для цього укладають перший шар 10 див. Всі щілини і зазори потрібно запінити. Другий ряд укладається в шаховому порядку, матеріал — 5 см завтовшки.

    Варто поговорити про пінопласт, який має багато плюсів:

    • легкий;
    • простий в укладанні – ріжеться ножівкою або канцелярським ножем;
    • екологічний;
    • недорого;
    • має довгий термін служби;
    • товщина шару 15 см здатна тримати тепло, як звичайна цегляна стіна.

    Після цього можна настилати чистову підлогу, на який згодом буде змонтовано підлогове покриття. Підлогу можна облаштувати з фанери завтовшки 15 мм або плити ОСБ у 12 мм завтовшки, в 2 шари. Варто звернути увагу, що ОСБ дешевше, тому цей матеріал воліють багато приватні забудовники.

    Листи укладають в шаховому порядку, при цьому між листами варто залишати зазор в 3 мм для компенсації, так як матеріал може змінювати свій об’єм від зміни вологості.
    Плити кріпляться саморізами завдовжки 35 мм, по швах з кроком 12 см, по периметру аркуша 25 см в шаховому порядку.

    Спорудження стін

    Є два способи монтажу стін:

    Варіант каркасно-щитовий:

  • Зібрати на підлозі каркас стін — можна все відразу, можна по частинах;
  • Обшити каркас з зовнішньої сторони ОСБ плитами або ГВЛ;
  • Підняти елементи, виставити по рівню строго вертикально – закріпити.
  • Цей принцип складання застосовують заводи – в цехах збираються щити за певним проектом, які потім доставляють на будівельний ділянку і монтуються на готовий фундамент з обв’язкою. Також каркасно-щитову технологію можна застосувати при будівництві конструкції будинку своїми руками.

    Спосіб – баллун:

  • До нижньої обв’язки кріпиться брус 100х100 або 150х150 по периметру, залежно від товщини теплоізоляції, крок кожного елемента повинен бути не більше 120 мм – ширина плити обшивки;
  • Встановити проміжні стійки на відстані 60 см, тобто посередині основних, їх товщина не повинна бути менше 50 мм;
  • Споруджується верхня обв’язка з бруса або дошки, аналогічно нижній;
  • Обшити каркас стін із зовнішньої сторони – крок саморізів по швах: 12-15 см;
  • Укласти утеплювач, запінити всі щілини і шви;
  • Обшити каркас з внутрішньої сторони.
  • Який спосіб вибрати, вирішує сам забудовник. Але це безпосередньо залежить від того, скільки людей працює на будівельному майданчику. Якщо є можливість запросити кілька людей в помічники, хоча б зрідка, то збірка на підлозі набагато надійніше і простіше.

    Установка і перетин стійок

    Кутові стійкові елементи – брус 150х150 мм або 100х100 мм. Варто відзначити, що все залежить від навантаження, наприклад, для одноповерхової будівлі достатньо 10 см, для двоповерхового – 15 см і вище.

    Є кілька способів кріплення стійок:

    • на дерев’яні шканти;
    • врубка;
    • на сталеві куточки.

    Спосіб установки на шканти — старий і складний:

  • Потрібно спочатку приготувати шканты з сухої деревини потрібного діаметру.
  • Потім просвердлити отвори навскоси через брус нижньої обв’язки і стійку.
  • Забити шкант в підготовлений отвір, а стирчать кінці відпиляти.
  • Варто відразу обмовитися, що цей спосіб надійний тільки в тому випадку, якщо матеріал добре висушений. У випадку з сирою деревиною, вона висихає, дерев’яний шип теж усохне, жорсткість кріплення буде втрачена.

    Врубка проводиться в нижню обв’язку, причому вибирати можна тільки 50% глибини бруса.

    Найпростіший спосіб – сталеві куточки, які встановлюються з двох сторін стійок і прикручуються саморізами по 3-5 штук на кожну сторону кутника, в залежності від навантаження.

    Так само при будівництві за канадською технологією, балки під двері та вікна повинні бути подвійні, так як навантаження на ці конструкції виявляється дуже велика і посилення необхідно.

    Укоси або розкоси

    Ці елементи необхідні, якщо каркас стін будинку оббирає на місці. Укоси можуть бути тимчасовими — з внутрішньої сторони стін, якщо передбачається обшивати каркас будь плитним матеріалом. Ці елементи потрібні для того, щоб виставити стійки у суворо вертикальному положенні і зафіксувати їх на той час, поки не буде зроблена обшивка. Після цього укоси прибирають.

    При використанні набірної обшивки, наприклад, вагонки, потрібно встановлювати постійні розкоси. Їх встановлюють на кожну пару стійок по 4 штуки – по 2 зверху і знизу. Варто не нехтувати цим правилом, так як в процесі обшивки стійки можуть «поплисти» і геометрія буде порушена.

    Рада! Для зменшення витрат на будівництво, можна застосувати технологію збірних стійок, які монтуються з двох дощок. Для цього їх потрібно збити цвяхами в шаховому порядку з кроком 20 див. звичайно, часу на спорудження піде більше, так як кожну стійку доведеться збирати окремо, але несуча здатність цих елементів вище в рази.

    Кути каркасного будинку

    Облаштування кутів викликає багато питань. Якщо встановити стієчний брус прямо на кут, то монтаж можна зробити без проблем, але в цьому випадку він буде холодним. Для районів з м’яким кліматом це не проблема. Але в середній смузі Росії зими холодні, і кутові елементи потребують додаткового утеплення.

    Є два варіанти вирішення проблеми:

  • Встановити стійки на відстані 15-20 см від кута, тоді між обшивкою каркаса і брусом буде зазор, який утеплюється ізолятором.
  • Встановити 2 стійки по кутах на відстані 10-15 см, залежно від товщини теплоізолятора.
  • Крім цього, утеплити конструкцію можна повторно при монтажі облицювального матеріалу, тоді будинок буде не тільки теплим, але і придбає естетичний вигляд.

    Перекриття

    Балки закріплюють на верхню обв’язку трьома способами:

  • На сталеві опорні кронштейни;
  • На сталеві куточки;
  • З врізкою.
  • Крок установки балкової конструкції і розмір елементів безпосередньо залежить від того, що планується зробити зверху. Якщо передбачається облаштувати мансардний поверх, то для того, щоб підлога не прогинався, перетин балок береться максимальне, а крок між ними скорочується до 40 див. Якщо зверху буде просто горище і дах, то можна збільшити крок до 60 см, а балки облаштувати з перетином 100х100.

    Якщо передбачається побудувати другий поверх, балки беруться 150х150, на них монтується чорнова підлога — так буде простіше працювати зі стінами другого поверху. Збірка самої конструкції проводиться аналогічно тій, що застосовувалася при будівництві першого поверху, але з тією різницею, що конструкцію каркаса стін доведеться затягувати на другий поверх.

    Кроквяна система і покрівельний матеріал

    Часто при будівництві будинку по каркасної технології застосовують два види кроквяної системи:

  • Двосхилий;
  • Мансардна.
  • Різниця в їх облаштуванні невелика, достатньо правильно зробити розрахунки матеріалу. Але у випадку з каркасними будівлями, є обмеження на вагу покрівельного матеріалу — він повинен бути легким, інакше дерев’яні балки можуть не витримати великого навантаження.

    Утеплення

    Для утеплення каркасного будови можна застосувати будь-який з відомих ізоляторів, які відповідають характеристикам і вимогам по теплоізоляції:

    • Мінеральна вата – відповідає всім вимогам, але варто пам’ятати, що цей матеріал не вологостійкий і при намоканні може втратити свої ізоляційні властивості на 30-50%. Щоб запобігти такі наслідки, потрібно облаштувати якісну пароізоляцію.
    • Пінопласт – самий недорогий і затребуваний утеплювач, який не вбирає вологу, не просідає, відмінно тримає тепло.
    • Базальтова вата – натуральний ізолятор, який можна придбати як в рулонах, так і в матах.
    • Пінополістирол – майже той же пінопласт, але фракція у нього набагато дрібніше. Матеріал відповідає всім санітарним нормам, не вбирає вологу, добре тримає тепло. Єдиний недолік – прямі сонячні промені руйнують матеріал.

    Важливо! Вибираючи розмір ізоляційного матеріалу, варто пам’ятати, що плити повинні бути на 2-4 см більше, ніж зазори між стійками, щоб при установці ізолятора не було небажаних містків холоду.

    Вибір ізоляційного матеріалу залежить від фінансових можливостей регіону будівництва, але краще не економити на утеплення, так як від цього залежить, скільки грошей ви будете витрачати на обігрів приміщення.

    Висновок

    Користуючись порадами і покрокової інструкцією, описаної вище, будь-яка людина може зібрати каркасна будова самостійно, не вдаючись до допомоги професійних будівельників. Будинки по канадській технології збираються в короткі терміни і коштують недорого, що і зробило їх такими популярними у приватних забудовників.

    Comments are closed.