Монтаж сайдинга своїми руками: покрокова інструкція

Що таке сайдинг, його види. Монтаж сайдинга своїми руками. Обшивка фронтону. Як правильно обійти двері і вікна сайдингом. Стартова планка та її монтаж.

Поліпшити зовнішній вигляд будинку або будь-який інший прибудови можна за допомогою монтажу сайдинга, до того ж він відмінно захищає стіни від атмосферних опадів і продування вітром. Цей фасадний матеріал також застосовується для облицювання промислових будівель.

Все про сайдинг та його види

Сайдинг — це практичний і популярний облицювальний матеріал. Виробляється у вигляді панелей довжиною від 3-х до 4-х метрів, на кожній з яких є замок-клямка і крайка з отворами для кріпильних виробів. Сайдинг має хороші експлуатаційні характеристики і естетичний зовнішній вигляд. З позитивних якостей можна відзначити:

  • робить зовнішній вигляд споруди красивіше і акуратніше;
  • завдяки великому вибору панелей, будинку можна надати індивідуальний стиль;
  • у якісного сайдинга термін експлуатації — більше 30 років;
  • монтаж можна зробити самостійно;
  • є безпечним матеріалом;
  • при забрудненні легко очищається водою з миючим засобом.

Неякісний і дешевий сайдинг вигорає під впливом сонця вже через 2 роки, так як при виробництві в нього додається мала кількість діоксиду титану.

Оздоблювальні панелі випускаються різноманітними по текстурі, і бувають в широкому колірному асортименті. Сайдинг виробляється кількох видів:

  • Металевий;
  • Вініловий;
  • Цокольний (фіброцементний);
  • Акриловий;
  • Дерев’яний.
  • Розглянемо докладніше кожен вид:

    • Вініловий сайдинг виготовляється з полівінілхлориду і за зовнішнім виглядом може копіювати оздоблювальні матеріали з каменю, деревини і цегли. Панелі мають невелику вагу, стійкі до цвілі і гниття. Матеріал нетоксичний і не пошкоджується шкідниками. Вироби з вінілу не проводять електрику і мають невисоку вартість, але не стійкі до механічних впливів.

    • Акриловий сайдинг — це новий обробний матеріал, і за технічними показниками майже аналогічний вініловому. При цьому він дуже міцний, має більш стійке покриття до впливу ультрафіолетових променів. Панелі відрізняються тривалим терміном експлуатації і не деформуються від високих температур. Також він стійкий до впливу агресивних речовин і не горючий. Сайдинг з акрилу має один мінус — висока вартість.

    • Металевий сайдинг буває сталевих, алюмінієвих і оцинкованим. Цей матеріал міцний, довговічний і безпечний для навколишнього середовища. Панелі не змінюють первісної форми при перепаді температур і стійкі до впливу нафтових і хімічних речовин. На його поверхні не може рости цвіль і його не їдять шкідники. У металевого сайдинга є кілька недоліків. При відшаруванні захисного покриття на панелі утворюється іржа. Під час дощу видається багато шуму. Металевий сайдинг коштує дорожче вінілового.

    • Дерев’яний сайдинг або фасадна вагонка є найбільш екологічно чистим матеріалом і має відмінні теплоізоляційні показники. Виготовляється з хвойних і модринових порід деревини. Щоб панелі не темніли і не розтріскувалися, на них наноситься захисне покриття. Ціна матеріалу залежить від сорту та виду деревини.

    • Фіброцементні панелі виготовляються з високоякісного цементу, целюлозних волокон та піску. Зовнішня сторона плити має спеціальне покриття, що захищає від дії вологи і сонячних променів. Матеріал не є пальним, а також він не гниє і не заростає цвіллю. Фіброцементний сайдинг стійкий до механічних пошкоджень і деформації. Не містить шкідливих речовин і є екологічно безпечним. Термін експлуатації — 25-50 років, залежить від виробника і зовнішніх умов.

    Монтаж обрешітки з гідроізоляцією та утепленням

    Перед установкою сайдинга необхідно зробити надійний каркас. Решетування може бути виготовлена з дерев’яних брусків або металевих профілів. До стін закріплюється кронштейнами. Стійки решетування кріплять протилежно напрямку сайдинга, тобто, якщо панелі монтуються горизонтально, то обрешітку роблять вертикально, і навпаки. Відстань між елементами в конструкції залежить від ваги сайдинга — чим важче матеріал, тим частіше кріплять стійки.

    Покрокова інструкція виготовлення обрешітки:

  • Готується поверхню стін, прибираються водостоки і всі виступаючі деталі.
  • При необхідності проводиться грунтовка стін, дерев’яні поверхні обробляють антисептичним засобом.
  • Використовуючи рівень і висок, намічаються місця для кріплення підвісів. Ставлять їх через кожні 40 см від країв стін відступають на 15 см, від внутрішнього кута — 10 див.
  • Свердлять отвори, вставляють дюбелі і монтують П-подібні кронштейни.
  • Кріпляться бруси по краях стіни, між ними натягується мотузка.
  • Монтуються інші вертикальні балки.
  • З кроком 40 см встановлюються горизонтальні металеві профілю.
  • Над цоколем, зверху та знизу вікон і дверей за допомогою з’єднувача «краба» закріплюються горизонтальні елементи обрешітки.
  • Між стійками і під обрешітку укладається мінеральний утеплювач, в місцях стикування накладається внапуск. До стіни кріпиться дюбелями-парасольками.
  • Мінвата і обрешітка накриваються вітро — і парозахисною ізоляцією. Краї плівки укладають один на одного і проклеюють будівельним скотчем. До решетування закріплюється двостороннім скотчем і контррейками.
  • Утеплювати стіни можна відразу після установки П-подібних кронштейнів. Теплоізоляційний матеріал надівається на підвіси і закріплюється дюбелями-парасольками, після чого накривається гідроізоляцією, і монтується решетування для установки сайдинга.

    Для регіонів з теплим кліматом теплоізоляцію не роблять, а для холодних зон товщина утеплювача повинна бути не менше 15 див.

    Монтаж стартової планки

    Перед монтажем стартової планки встановлюють відливи. Закріплюються саморізами з відстанню між ними в 40 см. При стикуванні відливи кладуть один на одного. Ширина напуску — не менше 2,5 см. Для позначення рівного кута використовують будівельний рівень.

    Стартова або початкова планка відноситься до елементів, що несуть навантаження. Встановлюється від верхнього краю відливу або в самому низу стіни. На неї виробляється монтаж першого аркуша сайдинга. Початкову планку кріплять, звіряючись по рівню, так як від її установки залежить рівність всій облицювання стіни.

    Монтаж стартової планки:

    • від нижньої межі майбутньої обшивки відступають вгору на 4 см;
    • з застосуванням рівня роблять відмітки на всіх вертикальних стійках ящиків або роблять помітки на стіні, якщо немає каркаса;
    • початкова планка встановлюється верхнім краєм до позначок;
    • закріплюють саморізами посередині заводських отворів;
    • стартові планки прикріплюють так, щоб відстань між ними була в 0,5 см (цей зазор необхідний для температурного розширення);
    • це ж відстань повинна бути від країв кутових елементів або ширина кутового профілю плюс 12 див.

    Для чого потрібен J-профіль

    • J-профіль — це універсальний, що несе навантаження елемент сайдінгових обробки. Буває звичайним, арочним (гнучким) і широким.
    • Звичайний J-профіль необхідний у завершенні облицювального ряду з торця стіни, для обшивки краю карнизу або для заміни фінішної панелі.
    • Широкий зазвичай використовується для оформлення дверних і віконних прорізів.
    • Арочний застосовується по краю отвору, що має форму арки. На панелі є насічки, де робляться розрізи на необхідній відстані, завдяки чому її можна зігнути під потрібним кутом.
    • J-профілю закріплюються до стін цвяхами або саморізами.

    Як провести кріплення сайдинга

    Кріплення сайдинга робиться на фасад будівлі або на решетування. Способи кріплення залежать від виду облицювального матеріалу:

    • Панелі з вінілу необхідно закріплювати тільки за заводськими отворів.
    • Для дерев’яної облицювання рекомендується застосовувати оцинковану кріпильну фурнітуру.
    • Робити кріплення елементів слід рівно і прямо по центру заводського отвори.
    • Закріплюючи сайдинг між собою, на нього натискають знизу вгору, щоб верхня панель її в замку нижній.
    • При монтажі планок потрібно залишати зазор в 2 мм між ними і ящик для розширення облицювання під час температурних перепадів.

    Встановлення внутрішніх і зовнішніх кутових планок

    Кутові панелі є елементами, що несуть навантаження. Кріпляться після стартового профілю. Призначені для закриття і кріплення країв сайдинга, також служать як направляючі.

    Встановлення кутових планок:

    • монтують панель так, щоб її нижня частина виступала над стартовою планкою на 0,5-0,7 мм, а верхній край не діставав на 5-7 мм до карниза;
    • починають закріплювати профіль зверху вниз;
    • перший саморіз угвинчується у верхній частині заводського отвори, інші кріпильні елементи розташовують посередині отворів;
    • відстань між шурупами роблять в 20 см;
    • для подовження кутів, у верхнього профілю відрізають отвори для кріплень на довжину в 34 мм, щоб планки заходили один на одного на 25 мм, а решта 9 мм залишаються для зазору;
    • якщо стартові планки розташовані близько до кута, то біля кутового профілю підрізають краю цвяхових кріплень на висоту початкової планки;
    • внутрішні і зовнішні кутові планки встановлюються з застосуванням виска і рівня.

    Як проводиться подовження планок сайдинга

    Коли сайдинг коротше довжини обшиваемой стіни, для подовження панелей по горизонталі ставлять з’єднувальну планку. З’єднуючий профіль закриває стики сайдинга, що робить його більш міцним, захищає від попадання опадів під облицювання. До того ж так зовнішній вигляд фасаду буде виглядати гарніше, і виглядати, як одне ціле.

    Подовжувати панелі сайдинга можна також способом «внахлест». Розташовувати листи профілю слід в шаховому порядку, не допускаючи стикових з’єднань на одному рівні поспіль. Довжина накладання однієї панелі на іншу повинна бути не менше 5 см, при обов’язковому збігу заводських отворів для кріплення.

    Установка Н-профілю

    Н-профіль відноситься до добірних несучих елементів. Використовується для з’єднання двох горизонтальних панелей обшивки, якщо довжина стіни більше розміру облицювального матеріалу. Застосовують його і при з’єднанні софитного (карнизного) сайдинга.

    Кріплення з’єднувальної планки починають від верху стіни. Перший кріплення робиться у верхній частині отвори, наступні саморізи закручуються в середині отворів. Н-профіль від карниза повинен відступати в 0,5 див, і бути на 6 мм нижче стартової планки. З двох бічних сторін з’єднувальний профіль має відступ по 0,6 см від стартових панелей, тобто він розташовується між ними.

    При монтажі вікна вставляють у Н-профіль не до кінця, а щоб залишився зазор у 5-6 мм для теплового розширення.

    Монтаж рядових панелей сайдинга

    Для рівною і акуратною обробки фасаду будинку необхідно застосовувати рівень, довжина якого повинна бути не менше 80 див.

    Першу панель сайдинга торцевою стороною вставляють в кутову планку, а нижню частину заводять у вигин-замок початкової і замикають. Після чого її за необхідності підтягують вгору, щоб вирівняти горизонтальність ряду. Закручування кріплення на панелі роблять від центру до країв. Необхідно залишати 5 мм між сусідніми планками для температурного розширення.

    Кріпильні елементи не повинні закручуватися до кінця. Від капелюшку саморіза до панелі залишається зазор в 1-2 мм. не Можна тягнути профіль вгору після того, як замкове з’єднання на стартової планки замкнулася.

    Наступні ряди панелей встановлюються аналогічним чином — одну сторону сайдинга ставлять в кутовий паз, а іншу Н-профіль або в протилежний кут. Встановлена панель, замикається на замок попередньої і прикручується до решетування.

    Облицювання фасаду сайдингом монтують до верху стіни, але так, щоб залишилося місце під установку фінішної планки і останнього профілю.

    Укладання фінішної планки сайдинга

    Фінішна планка — це декоративний елемент, який використовується для красивої і герметичною обробки верхнього краю останньої панелі. Встановлюється так, щоб сторона з заводськими отворами для кріплення була спрямована вниз, а замкове кріплення для панелі — вгору.

    Порядок монтажу фінішної планки:

    • планка монтується шурупами у самому верху стіни, під карнизом;
    • вимірюється відстань від верху фінішної планки до встановлених панелей, і від отриманого результату віднімається 0,3 см; якщо ширина профільного аркуша більше відстані від нього відрізають верхню частину;
    • у відрізаною панелі (без верхньої частини) проробляються отвори через кожні 10 см перфорирующими пасатижами;
    • у підготовленій планки нижню частину вставляють в замок попереднього профілю, а верхній в замкове кріплення фінішної панелі і замикають.

    Кріпильні елементи загвинчують на фінішній планці через 3-5 отворів і їх центру.

    Як обійти сайдингом вікна і дверні прорізи

    Перед обшивкою сайдинга прорізи вікон і дверей обробляють спеціальними добірними елементами (наличниками). По периметру внутрішнього боку вікна (двері) закріплюють рейки, до яких прикручується фінішний профіль.

    У верхній і нижній привіконної планки краю з внутрішньої сторони надрізають на 2 см, і загинають у формі «язичків». Верхній і нижній наличник вставляють у паз фінішного, потім закріплюють шурупами до решетування. При установці бічних приоконных планок, «язички» заводяться всередину.

    Якщо панель сайдинга по ширині не підходить під вікно або над вікном (або дверима), її вкорочують на потрібну глибину по ширині прорізу. На місці зрізу роблять отвори під кріплення, які за розміром повинні збігатися з заводськими. Після чого підсовують панель сайдинга під привіконний елемент і закріплюють. Знизу віконного отвору встановлюється відлив, верхній край якого по всій довжині підводиться від вікна. По ширині віконний відлив повинен бути більше отвору на 5 див.

    Зверху над вікном (дверима) профіль монтується так само. Для облицювання стіни збоку від прорізу панелі обрізають на необхідну довжину. Після чого підводять під наличники.

    Коли облицювання стін виробляють сильно рельєфним сайдингом, наприклад, блок-хаусом, то установку віконних планок роблять після монтажу панелей.

    Обшивка фронтону

    На заключному етапі приступають до облицювання фронтону. Якщо горище буде використовуватися під житлове приміщення, то фронтон утеплюють.

    Спочатку готують звиси покрівлі і торцеву частину даху. Прибирають стару обшивку, відливи і вітрові дошки. Матеріал покрівлі обрізають так, щоб він знаходився на одному рівні з фронтовими свесамі. Решетування під сайдинг фронтону роблять у тому ж порядку, що і на стіни.

    Монтаж сайдинга на фронтон:

    • якщо стіну будинку і фронтон поділяє карниз, то монтують планки відливу;
    • по периметру фронтону закріплюються J-планки або знизу стартовий, а зверху — фінішний;
    • робляться куточки з металопрофілю і встановлюються планки зовнішніх кутів;
    • так як форма фронтону має кутовий нахил, то в якості шаблону використовують обрізок сайдинга для нанесення на нього ліній відрізу;
    • з’єднання панелей роблять внахлест або за допомогою Н-планки;
    • верхній — коньковий лист сайдінга, закріплюється зверху прямо через панель, отвір краще заздалегідь просвердлити.

    Карниз обробляють спеціальним облицювальним матеріалом — софітом. Для монтажу панелей робиться обшивка країв карниза з внутрішньої сторони рейками. На них кріпляться J-планки. Софитный сайдинг досить гнучкий, тому легко встановлюється при невеликому вигині вниз і заводиться в пази J-планки. При правильній вставці панелі чути клацання. Відстань між ними — 0,2-0,3 см для температурного розширення. Завершує облицювання будови встановлення покрівельних планок — капельник. Ставляться до зовнішньої частини схилів.

    Провести установку сайдинга можна і своїми руками. Головне — строго слідувати інструкціям виробника і дотримувати всі рекомендації. Купувати будматеріал слід відразу однією партією, щоб вистачило для оздоблення стін, плюс 5-10% більше розрахованого кількості (для підгонки). Добірні елементи купуються цього ж виробника.

    Comments are closed.