У кожному житловому приміщенні або на підприємстві є електроприлади. Вони використовуються для різних цілей, харчуються різними струмом по фазі і вольтажу, підключаються до мережі від розподільчого щита — пристосування, призначеного для розподілу між споживачами енергії і приймання її від зовнішнього джерела.

На обладнання покладені й інші, не менш важливі функції:

  • Захист від високих навантажень мережі, короткого замикання проводки.
  • У сучасних пристроях передбачена можливість підключення інших приладів або відповідного реагування на зміну якості струму.
  • Забезпечення безпеки від ураження електрикою тварин і людей.

Розглянемо як зібрати електрощиток своїми руками.

Види і розміри електрощитків

Розрізняють два типи розподільних щитів, залежно від місця їх встановлення:

  • Зовнішні.
  • Внутрішні.

Електричний щит являє собою металеву або пластикову коробку певного розміру (залежить від потужності, кількості автоматичних вимикачів, призначення обладнання), що містить дін-рейка для кріплення автоматів, вихід і місце для укладання проводів. Найчастіше у продажу є готові ящики з металу, покритого полімерним порошком або пластмаси певних розмірів.

ПОРАДА: При першій самостійній збірці обладнання слід вибрати коробку більшого, ніж вимагається, розміру. Більше простору істотно полегшить складання і монтаж електрощитка.

При установці розподільного щита зовні приміщення, слід визначитися з типом монтажу:

  • Навісний.
  • Вмонтований в стіну або нішу.

Особливість окремої скриньки навісної конструкції в тому, що вигляд його, як правило, більш презентабельний. Коробка зроблена акуратно, закривається кришкою на замок. Це забезпечить захист від несанкціонованого проникнення до вимикачів. Для наявної ніші можна підібрати обладнання певної геометрії, розмірів і товщини.

Зовнішні прилади виступають в середньому на 20 см при установці на стіні з негорючих матеріалів. В іншому випадку варто подбати про безпеку, помістити під основу щитка до поверхні прикріплений ізоляційний матеріал по всій площі коробки.

Особливу увагу слід приділити висоті кріплення. Коробки з металу володіють гострими кутами, що істотно підвищує ймовірність отримання травми. Найкраще кріпити устаткування не нижче росту найвищого в сім’ї.

Також можна розташувати ящик ближче до кута або відразу за дверима, щоб обладнання не заважала вільному пересуванню в приміщенні. При прихованому монтажі коробка замуровується, залишаючи тільки на рівні поверхні стіни дверцята. Навіть якщо вона виступає на кілька міліметрів, це не псує зовнішнього вигляду при правильному розміщенні.

Розподільний щиток без «начинки» складається з таких елементів:

  • Підстави.
  • Захисної кришки.
  • Дін-рейок.
  • Засувки для фіксації дін-рейок з можливістю доукомплектування новими автоматичними вимикачами по мірі необхідності.
  • Дверцята.

На підставі передбачено місце для:

  • Кріплення самого приладу.
  • Кріплення клемних колодок.
  • Укладання проводів.
  • Кріпильних отворів.

Захисна кришка розташовується під дверцятами і дозволяє захищати внутрішню проводку від контакту, залишаючи доступними тільки рубильники.

ВАЖЛИВО: Купуючи розподільний щиток, необхідно передбачити наявність вільного місця для додаткових рубильників. Не виключено, що в майбутньому це може знадобитися. Приблизно 1/5 місця варто залишити порожнім.

Автомати бувають одно — і двополюсного. Їх товщина 1,2 та 2,4 см відповідно. Кількість розеток, освітлювальних приладів, електричного обладнання в квартирі визначає необхідне число вимикачів. З таких розрахунків підбирається оптимальний розмір скриньки, враховуючи квадратну, прямокутну форму.

Складання схеми електричного щита

Щоб скласти принципову схему розподільного щита, варто вирішити такі питання:

  • Яким модульним устаткуванням буде оснащений?
  • Якого номіналу, в якій кількості потрібні автомати?
  • Буде в схемі присутні УЗО і діфф. автомати?
  • Яка вартість обладнання допустима?
  • На прикладі електрощитка для квартири з однофазною напругою, схеми можуть відрізнятися наявністю або відсутністю УЗО, кількості рубильників, тип коробки під електрообладнання. У більшості багатоквартирних будинків в поверховому щиті вже є ввідний автомат і лічильник. Важливо ознайомитися з нормами, встановленими законодавством, які вказують, яким правилам і документів обладнання не повинно суперечити.

    Серед них:

    • ПУЕ.
    • ГОСТ 32395-2013 із загальними технічними умовами про характеристики для житлових приміщень распредщитков.
    • СП 31-110-2003 про монтажі і проектуванні в житлових будинках і будинках громадського призначення електроустановок.

    Головні правила, які зазначені в перелічених документах, що свідчать:

  • Дверцята для квартирного приладу при оснащенні автоматичними рубильниками не обов’язкові.
  • Матеріал стінок ящика повинен переносити механічні удари і силою тиску до 0,7 Дж.
  • Окремими затискачами обладнується кожен нульовий захисний і робочий провідники.
  • З’єднувальні дроти повинні добре ізолюватися покриттям по всій довжині в коробці, не торкатися оголених частин корпусу, не мати запаяних, перемотану ізоляційною стрічкою або іншим ізолятором частин, гострих кромок скриньки з радіусом вигину, що не перевищує в 6 разів діаметр сердечника.
  • Мінімальний простір для шляхів витоку і повітряних зазорів – понад 1,2 див. Це відстань зменшуватися не має для прихованих приладів після їх монтажу.
  • Мінімальне значення електричного опору ізоляції корпусу — не нижче 10 Мом (в холодному стані).
  • Для обслуговування або заміни будь-якої складової електрощитка повинен забезпечуватися зручний доступ.
  • Термін служби – до 25 років, з можливою заміною окремих частин комплектації обладнання.
  • Найпростішою схемою для одно — або двокімнатної квартири розподільного щитка є комплектація з вимикача навантаження, пов’язаного з автоматичним рубильником на 25 А для варильної панелі або духовки, 2 вимикачів на 16 А для розеток, електрообладнання, 1 вимикача на 10 А для освітлення і діфф. автомата на 16 А для санвузла. Таку схему використовують для приміщень з загальною довжиною використовуваної проводки — не більше 400 м.

    На вході установка автоматичного вимикача не обов’язкова при наявності його в поверховому розподільнику. Перед складанням обладнання цей факт необхідно перевірити. На вступній апарат у розглянутій схемі досить 40 А для номінального струму. В цілому у електрощитків є параметри, згідно з якими підбирається конкретна схема.

    Параметр Значення
    Номінальна напруга (вхід), В 400/230; 690/400.
    Номінальна частота струму, Гц 50; 60.
    Номінальний струм затискачів або ввідного апарата, А 40; 63; 100; 125; 160; 250.
    Номінальний відключаючий диференціальний струм на УЗО на вводі щитка, А 20; 100; 300.
    Найбільша кількість захисних апаратів, які встановлюються для ліній групових цілей в щитку при однополюсному розрахунку:

    а) УЗО і автоматичних вимикачів;

    б) різьбових запобіжників.

    6; 12; 18; 24; 30.

    6; 9; 12.

    Номінальний струм УЗО і автоматичного вимикача групової ланцюга, А 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.
    Номінальний відключаючий диференціальний струм на УЗО на груповий ланцюга, мА 10; 30.
    Номінальний струм запобіжника групової ланцюга, А 6; 10; 16; 25.
    Номінальний який витримує короткочасний струм КЗ (у діючому значенні) на вводі щитка, збірних шинах з номінальними струмами апаратів 160 і 250 А, кА 12.

    Для обладнання освітлення доцільно підбирати кабелі з площею перерізу сердечника 1,5 км. мм., для автоматичних вимикачів — на 10 А. Інші дроти для більш потужного обладнання оснащуються автоматами на 16 А, використовуючи для цього проводку з площею сердечника 2,5 кв. мм

    Для санвузла краще встановлювати диференціальний рубильник на 10 А, що повністю покриває енергетичні потреби цього приміщення. Головне, щоб захисні пристрої не перевищувало 30 мА, що обумовлено в правилах.

    При наявності тільки електричного споживання духовкою, а не варильною поверхнею, стає на 1 споживача менше. Автомат захисту та кабель живлення в цьому випадку змінюються. Дана схема дуже проста і рідко захищає електрообладнання від частих перебоїв.

    Для такого маневру потрібно трохи важчими комплектації, що підвищить і вартість устаткування. Додавання реле на введення забезпечує відключення від мережі при перевищенні струмів або напруг.

    В таких схемах є кілька переваг:

    • Підключати і просто монтувати.
    • Для невеликих приміщень — оптимальний варіант.
    • Вартість невисока.

    Недоліки:
    Захист витоку струму працює тільки на ділянці з диференційованим автоматом, тому інші лінії від цього не захищені. Установка ПЗВ на введення істотно покращує дану схему.

    ВАЖЛИВО: Установка УЗО без автоматичного вимикача заборонена! Необхідно переконатися, що це обладнання вже встановлено у поверховому щиті.

    При наявності у поверховому щиті диференційованого автомата або УЗО, немає необхідності захист дублювати. При загальній довжині, використовуваної в житловому приміщенні проводки, понад 400 м., можуть спостерігатися підвищені витоку через підсумовування за окремими групами. УЗО тут слід встановлювати на окремі групи, усунувши вступне з комплектації електрощитка.

    Більш досконалі схеми розподільного квартирного щитка вважаються при наявності УЗО в окремих групах. Для ввідного апарата підбирається номінальний струм 0,8 А. Це значення береться з розрахунку коефіцієнта попиту для житла з підвищеною комфортністю та 11 кВт однофазної навантаженням для приміщень.

    Особливість такого приладу полягає в необхідності обладнання кожного УЗО своєї шиною. В іншому випадку спрацьовування кожного УЗО групи буде одночасним із-за витоку з будь-якої групи кабелів. При пошуку пошкодженої проводки доведеться від’єднувати з шинок нульові жили.

    Необхідно УЗО в електричному щиті?

    Пристрій запобігає можливість отримання смертельно небезпечного розряду. Для летального результату струм буде потрібно силою від 80 мА, що при значенні його 50 мА не дозволить відірватися від проводу самостійно. При наявності невеликого навантаження або короткого замикання, спрацьовує звичайний автомат. Для низьких показників, наприклад, 1-2 А, він не повинен спрацьовувати. Якщо ПЗВ в розподільному щиті відсутня, то контакт з таким обладнанням може закінчитися для людини сумно.

    Поразка змінним струмом відбувається наступним чином. Людина доторкається до відкритого ділянці ланцюга. Струм тече по тілу до підлоги при відсутності спеціальної ізоляції, як правило, люди не носять в домашніх умовах прогумовану взуття на товстих підошвах.

    Для запобігання удару і напрямку струму по іншому шляху, ніж тіло людини, в електрощитку монтується захисний провідник, який в народі називається заземленням. У західних країнах цей пристрій називається вимикач диференціального струму, а у нас УЗО розшифровується як «Пристрій захисного відключення».

    У вітчизняному обладнанні для захисту від ураження струмом передбачено диференціальний автоматичний вимикач, який складається з УЗО і звичайного автоматичного рубильника.

    Розрізняють:

  • Автоматичний вимикач – захищає лінію від струмів підвищеної напруги і сили.
  • УЗО або диференційний вимикач – захищає людини від поразки, запобігає струми витоку.
  • Диференційний автоматичний вимикач – комплексний прилад, який виконує функції УЗО і автоматичного вимикача, захищаючи від надструмів і ураження людини ними.
  • Спрацьовування УЗО буде у разі різниці вихідного та вхідного через прилад струмів. При наявності іншого шляху, наприклад, людського тіла, автоматично відключається живлення в лінії.

    Пристрій не захищає від прямого контакту з проведенням в наступних випадках:

    • На корпусі техніки відбувається пробій.
    • Проводка була покладена неякісно.
    • При контакті корпуси електрообладнання з заземленням сусідів на водопровідні труби і т. п.
    • В щитку проводка була некоректно змонтована.

    ВАЖЛИВО: ПЗВ від надструмів не захищає, тому необхідно для захисту людини ставити в ланцюг автомат.

    • На контактах пристрою номінальний струм не відповідає наявному електроустаткування житла.
    • Перевищення номінального струму витоку.
    • Категорія витоку не відповідає класу обладнання (розрізняють А і АС типи, де перший спрацьовує не тільки на змінні струми витоку і більш дорогий прилад).
    • Невідповідність внутрішньої схеми електронної або електромеханічної.

    Як розрахувати кількість місць в електричному щиті?

    Для електрообладнання, яке використовується для монтажу розподільного щита, передбачені уніфіковані стандартні розміри. Навіть різних виробників рубильники та інші комплектуючі будуть володіти подібними габаритами.

    Кріплення основних елементів здійснюється на дін-рейку, ширина профілю складає 3,5 см. Для одного автоматичного вимикача передбачено «посадочне місце, шириною 1,75 див. В кожному боксі, які пропонують виробники, передбачено певну кількість клітинок для модулів.

    Щоб розрахувати, скільки потрібно місць для розподільного щитка певної комплектації, необхідно знати точну кількість потрібних елементів, їх тип і розмір, а також передбачити приблизно 20% для запасу на випадок змін у процесі складання або майбутніх придбань електрообладнання. З наведеної таблиці вибираються розміри приладів.

    Назва Ширина/кількість місць
    Автоматичний вимикач однополюсний 1,75 см/1 місце
    Автоматичний вимикач двополюсний однофазний 3,5 см/2 місця
    Автоматичний вимикач трьохполюсний 5,25 см/3 місця
    УЗО однофазне 3,5 см/2 місця
    УЗО трифазне 7 см/4 місця
    Диференціальний Автомат однофазний 7 см/2 модуля на 4 місця
    Клемник на дін-рейку 1,75 см/1 місце
    Модульний електролічильник 10,5-14 см/6-8 місць
    Модульна розетка на дін-рейку 5,25 см/3 місця
    Реле напруги 5,25 см/3 місця

    Для самого простого розподільного щита буде потрібно найменша кількість елементів — 20 шт. Для приміщень з витратою проводки вище 400 м цей показник істотно збільшується. З-за того, що в більшості корпусів обладнання передбачено 24, 36 або кратне 12 кількість «посадочних» місць, то у простому варіанті кейса на 24 місця повинно вистачити. Краще придбати варіант на 36, так як залишається більше місця для змін у майбутньому.

    Збірка і монтаж електричного щита

    Електрощиток є тонким і складним устаткуванням, що вимагає точного розрахунку всіх компонентів і їх комутації. Всі монтажні роботи по збірці обладнання повинні проводитися в чистому і сухому приміщенні. Бажано, щоб у розподільному щиті була дін-рейка, яка знімається для приміщення на неї потрібних модулів.

    Роботи з монтажу та складання електрощитка складаються з наступних етапів:

  • Монтажі корпусу.
  • Організації вводу проводів і кабелів в бокс.
  • Розподіл всередині оболонки щитка кабелів.
  • Захисту від ремонтних та оздоблювальних робіт нутрощі приладу.
  • Складання на рамці попередньо.
  • Остаточному монтажі, з підключенням груп споживачів.
  • Пусконалагоджувальні роботи.
  • Монтаж корпусу електричного щита

    Працювати з навісними приладами значно простіше, ніж прихованого типу. Для другого варіанту знадобиться переконатися в тому, що стіна, в якій буде обладнаний щиток, що не несе, і можна зробити відповідного розміру нішу. Без пошкодження стіни робиться «фальшива» поверхню, яка виступає на товщину ящика або хоча б на 10 див.

    Для розміщення електрощитка необхідно виконання наступних правил:

    • Розміщувати бокси найкраще в приміщеннях з гарним освітленням, циркуляцією повітря, бажано близько до виходу.
    • Рівень вологості навколишнього середовища не повинен перевищувати 60%.
    • До найближчого укосу, двері або іншого виступу має бути не менше 15 см, доступ під час налагодження або ремонту – вільний, в гардеробних шафах або розміщення електрощитка заборонено.
    • До найближчого газопроводу або легковоспламеняющемуся речовини повинно бути не менше 1-1,5 м;
    • Установка проводиться не нижче 1,4 м і не вище 1,8 м від підлоги.

    Покрокова інструкція монтажу корпусу електрощитка:

  • Намічається місце для монтажу корпусу, з допомогою рівня прочерчиваются 1 горизонтальна і вертикальна лінії краю приладу.
  • Окреслюється маркером по краю прикладений до місця розмітки корпус.
  • Болгаркою робляться розрізи до середини диска по накресленому периметру.
  • Робиться перфоратором або зубилом поглиблення на товщину боксу.
  • Тестується, як поміщається короб, поправляється дно і стінки ніші.
  • Ставиться штатне кріплення на корпус, зазначаються місця входу дюбелів.
  • Висвердлюються отвори під кріплення перфоратором.
  • Демонтується дін-рамка, обладнується необхідними модулями.
  • Заповнюються перед остаточною обробкою порожнини монтажною піною.
  • При відсутності в комплекті поставки кріплень при рівній стінці, бокс прибивають дюбелями до стіни, монтується на алебастр або інший будівельний розчин.

    Організація вводу кабелів в електричний щиток

    Правильне розміщення в корпусі кабелів дозволить суттєво полегшити монтажні роботи по підключенню модулів. У хороших електрощитках кришка для вводу проводки знімна. На нижньої, верхньої або рідше задній частині корпусу розташовуються перфоровані отвори, які продавлюються пальцем або вирізають гострим предметом.

    Стандартні розміри таких отворів розраховані для приміщення спеціальної гофротруби 16-20 мм в діаметрі. Приміщення проводів у навісні моделі — більш просте заняття, оскільки всередину боксу вони заводяться по черзі. Складніше з вбудованими коробами — потрібно спочатку заводити кабелі, а тільки після цієї процедури закріпити корпус в ніші.

    Не менш простим заняттям вважається фіксація кабелів на вході в ящик. Найчастіше накидається алебастр в штобе, в області введення проводки в щиток. При виборі електрощитка зі спеціальними сальниковими пластинами або заглушками, кріплення кабелів здійснюється зніманням цих елементів короба.

    Процедура полягає в наступному:

  • Знімається заглушка, кабель вводу заходить першим ближче до автомата введення, при приміщенні проводів в гофротруби, її слід перед введенням обрізати.
  • До планки з вушками або гребінці прикладається кабель, фіксується пластикової стяжкою, яка коротшає до потрібної довжини кусачками.
  • Кожен кабель у відповідності зі схемою маркується фломастером, дроти з темною оболонкою одягають у світлу термоусадочну трубку, поверх якої наносять напис.
  • По завершенню робіт по фіксації проводів на заглушці робляться зарубки, щоб вона щільно заходила після вирізання заглиблень канцелярським або іншим ножем.
  • Заглушка поміщається на установче місце і фіксується гвинтами.
  • Оброблення кабелів всередині електричного щита

    Спеціальним ножем з п’ятою знімається верхня ізоляція кабелів без пошкодження власного покриття жив. Слід в першочерговому порядку після оброблення промаркувати кожен кабель заново, щоб уникнути плутанини. Краще залишати запасну довжину проводу, перевищує відстань до кріплення в коробі від входу в нього приблизно вдвічі.

    Інструкція для поділу кабелів:

  • Дотримується порядок: з верхньої частини — зліва направо, з нижнього лівого кута – направо.
  • Знімається ізоляція з краю ввідного кабелю.
  • Обмотуються проводу (5-10 см до кінця) малярським скотчем, наноситься маркування.
  • Операції проводяться для кожного кабелю.
  • Захист нутрощів електричного щита від ремонтно-оздоблювальних робіт

    Внутрішня начинка розподільного щита – це найдорожча частина пристрою, тому важливо захистити її від попадання будівельного пилу, інших забруднень.

    Для цього слід:

  • Заізолювати всі кінці кабелів ізолентою або ковпачками від фломастерів, ручок і т. п.
  • Знімаються рамки дверцят, інші зовнішні рухомі частини корпусу.
  • Кабелі акуратно укладаються всередині щитка, проти або за годинниковою стрілкою, зліва-направо і без різких вигинів.
  • Спеціальною кришкою або зробленої самостійно з картону закривається короб, і по периметру стику зі стіною обклеюється малярським скотчем.
  • Попередня збірка електрощита на рамці

    Для полегшення монтажних і складальних робіт електричних щитів, потрібно купувати більш дорогі, якісні, функціональні моделі. Навіть досвідченому електрику не просто впоратися з копіткою роботою, причому дешеві бокси ускладнюють процес у декілька разів. Важливо забезпечити чистоту для монтажу модулів та забезпечити все обладнання від забруднення та вологи.

    Знадобиться такий інструмент:

    • Викрутки діелектричні в наборі, щоб серед них була модель з PZ, PH та прямим шліцом.
    • Стрипер для зняття ізоляції.
    • Пасатижі, круглогубці різних розмірів.
    • Кусачки (бокорізи).
    • Ножівка для розпилювання металу.
    • Тестер, можна і мультитестер.
    • Будівельний ніж зі змінними лезами.
    • Шуруповерт з комплектом біт або набір викруток.

    Остаточний монтаж електричного щита. Підключення груп споживачів

    Попередня збірка і перевірочні роботи дозволяють зайнятися монтажем електрощитка допомогою приміщення у підготовлену нішу, навісити зовнішньо, підключити групи споживачів. Слід дочекатися закінчення оздоблювальних робіт, які можуть забруднити прилад, підвищити біля нього вологість або намочити.

    Процедура полягає в наступному:

  • Убезпечити процес монтажу винятком подачі струму на вхід обладнання. Стоїть у багатоквартирному будинку навісити на ЩУЭ або розподільник на поверсі спеціальну вивіску.
  • Зняти захисний картон або спеціальну накладку, вийняти з боксу весь вміст, а дроти вивести назовні і закріпити, при необхідності прочистити корпус.
  • Вставити всередину дін-рейку з встановленими модулями, закріпити саморізами або затискачами.
  • Шину захисного і робочого нуля кріплять на штатні місця, ізолюється в металевому ящику.
  • Нульові захисні, нульові і фазні дроти поділяються на окремі пучки, фіксуються пластиковими затискачами, перевіряється наявність маркування.
  • На шину РЕ кріпляться кабелі захисного нуля, додаткова довжина запасу стягується муфтами.
  • Підключаються послідовно після введення всі групи споживачів із захисного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются кінці багатожильних проводів, інші зачищаються стріпером на 1 см, зайвий відрізається.
  • Остаточне маркування перед зажимом в клемах за допомогою термоусаживаемой трубки або кабельних маркерів.
  • Металева дверцята підключається зелено-жовтим кабелем до шині захисного нуля.
  • Виділяють з пучка робочого нуля кабелі, підключені до шин групових УЗО, виводяться в окремий джгут. Підключаються до відповідної шині з вигином під прямим кутом, проводиться їх зачистка, маркування і кріплення, як попередньої групи.
  • Розташування фазних кабелів повинно перебувати з протилежного від нульової боку короба. При наявності спеціальних ніш в боксі, їх заводять і закріплюють, стяжками фіксуються відгалуження та пучки проводів.
  • У відповідності зі схемою, заводяться на кожен автоматичний вимикач потрібні кабелі. Маркуються і обрізаються по необхідності, закріплюються.
  • Робочий нуль і фаза введення підключається до автоматичного рубильника або вступного вимикача навантаження на верхні клеми.
  • Перевіряється відповідність правильності монтажу і кабельної маркування відповідно робочій схемі, з зусиллям 0,8 Нхм затягуються всі клеми.
  • Пусконалагоджувальні роботи

    Після завершення всіх маніпуляцій по збірці і монтажу електрощитка, слід поставити вимикачі в режим «Off» і приступити до завершального етапу – пусконалагоджувальних робіт.

    Інструкція проведення перевірки і налагодження:

  • Перевірка проводиться після повного монтажу світильників, вимикачів, розеток та інших приладів і пристроїв, підключення на всіх виділених лініях навантаження в розетках.
  • На введення электрощупа подається напруга, перевіряється наявність і значення мультиметром, відповідність нуля і фази.
  • Підключаються всі диференціальні автомати і ПЗВ послідовно, з перевіркою працездатності через натискання на «Тест», після чого включаються повторно.
  • Всі клеми автоматичних рубильників перевіряються мультиметром на предмет наявності на вході напруги.
  • Автоматичні вимикачі включаються послідовно, і на вихідних клемах перевіряються на наявність напруги;
  • При послідовному включенні електроприладів, для кожної лінії споживача проводиться контроль роботи распредщитка, фіксується відсутність диму, нагрівання модулів, іскріння. В іншому випадку — шукається проблема і усувається.
  • Кожна розеткова лінія перевіряється на величину і наявність напруги.
  • Тестується працездатність освітлювальних ліній.
  • Протягом декількох годин щиток не закривати і проконтролювати його функціонування.
  • При успішній перевірці слід закрити всі внутрішні частини електрощитка. На поверхні кришки або пластрона слід розмістити кольорові наклейки з маркуванням і позначенням кожного вимикача.

    Для захисту написів заклеюється прозорою плівкою або скотчем. У разі непрозорою дверцята, всередині її слід розташувати схему приладу, наклеївши на скотч або помістивши в спеціальні затискачі (передбачені в деяких моделях).

    Експлуатація електричного щита

    За приладом необхідно проводити регулярний догляд:

  • По закінченню місяця після запуску піднімається пластрон, підтягуються клеми.
  • Для житла з дітьми слід подбати про можливості закриття електрощитка на замок, а місце зберігання ключа повинно бути відомо всім дорослим членам родини.
  • Для всіх проживаючих у квартирі розповідається порядок дій при спрацьовуванні захисних пристроїв.
  • При відключених споживачах електроенергії, щомісячно перевіряється працездатність всіх диференціальних автоматів і УЗО.
  • Висновок

    Монтаж і збірка електрощитка – це трудомісткий і відповідальний процес. Від обдуманих дій і прийняття всіх заходів безпеки залежить надійність і тривалість служби приладу. Необхідно враховувати всі правила, норми і вимоги техніки виконання робіт з електроприладами.

    При виникненні будь-яких витоків диму, іскріння або зайвого нагріву елементів при пусконалагоджувальних роботах, необхідно негайно відключити обладнання від мережі і провести його повну перевірку мультитестером. Якісні комплектуючі, вдумливий підхід, точний розрахунок – гарантія успішного монтажу і роботи розподільного щита.