Будинок з бруса від фундаменту до зовнішньої обробки своїми руками

Будівництво будинку з бруса своїми руками: вибір фундаменту, інформація про матеріали та список інструментів, закладка стін, утеплення і зовнішня обробка. Короткий огляд основної інформації на всіх етапах будівництва.

Вибір матеріалу для будівництва приватного будинку (від невеликої дачі до просторого котеджу) впливає на все: і на ціну, і на складність робіт, і на довговічність будівлі. Серед доступних варіантів є рішення, які можна реалізувати самостійно (без наймання фахівців). Одним з них є брусова споруда. Як саме будується будинок з бруса своїми руками —розглянемо нижче.

Про плюси і мінуси будівель з бруса

Спочатку розглянемо переваги і недоліки таких будівель.

До переваг можна віднести:

  • порівняно низьку вартість будівництва (в порівнянні з цеглою, ціна буде відрізнятися приблизно у 2 рази за будівлі однакової площі);
  • швидкий процес будівництва (невеликий будинок на 50-60 «квадратів» можна звести за 10-15 днів);
  • можливість будівництва на «легкому» фундаменті (за рахунок невеликої ваги);
  • можливість впоратися своїми руками (звичайно, при будівництві все одно доведеться використовувати спецтехніку, але вона знадобиться на невеликий обсяг робіт).

З основних мінусів:

  • вогненебезпечність (навіть якщо дерево просотувалася спеціальними вогнезахисними складами, ймовірність загоряння будівлі все одно висока);
  • «боязнь» вологи (навіть якщо будинок буде мати якісно зроблену гідроізоляцію, все одно буде залишатися підвищений ризик появи цвілі і грибка);
  • усадка споруди може зайняти кілька років (якщо брус проводився з порушенням технології).

Далі поетапно розберемо процес будівництва.

Планування, складання проекту та креслення

Перший етап — планування. Необхідно:

  • Вибрати місце будівництва.
  • В ідеалі — заміряти глибину пролягання ґрунтових вод. Для цього можна пробурити садовим буром «тестову» свердловину, глибиною в 2-3 метри, розпитати сусідів, або оцінити рослинність на ділянці. Насторожувати мають рогіз (від поверхні до води — близько 1 метра), очерет, хвощ, верба, вільха (до 3 метрів) і полин (до 5 метрів).
  • Визначитися з поверховістю, площею та формою.
  • Зробити виміри на місцевості. На цьому етапі потрібно визначити ухил поверхні, якщо є.
  • Зробити креслення з точними розмірами. Цей етап краще або довірити професіоналам, або знайти в Інтернеті відповідний проект.
  • Визначитися з товщиною бруса. Вона залежить від клімату в регіоні, бюджету і призначення будинку (буде це літня дача, або котедж для постійного проживання).
  • Розрахувати кількість бруса.
  • Визначити, які роботи будуть виконуватися самостійно, а які не вирішити без найму робітників та/або оренди спецтехніки.
  • Облаштування фундаменту

    Для будівель з бруса підійде будь-який тип фундаменту. Вибирати його потрібно, орієнтуючись на:

  • Тип ґрунту.
  • Розташування (близькість до поверхні) грунтових вод.
  • Розмір (площа), поверховість і вага споруди.
  • Наявний бюджет.
  • Якщо розглядати саме будівництво своїми руками, з мінімальним застосуванням спецтехніки — найрозумніше вибрати стрічкове основу. Це універсальне рішення для котеджів будь-якої площі та поверховості: від дачних будиночків до 3-поверховий будинків. Його реально зробити самостійно навіть поодинці. Додатковий плюс — в будинку можна облаштувати підвал.

    Якщо вибирається стрічкове або плитное підстава — при заливці рекомендується вставити в нього шпильки, на які кріпитиметься нижній вінець. Робиться це після заливки розчину в опалубку, поки він не застиг. Приблизний крок — 50 см, глибина — близько 1/3 від довжини шпильки.

    Якщо для облаштування фундаменту ви готові витратитися на спецтехніку, а будинок плануєте побудувати невеликий — можна вибрати пальове або стовпчасті основу.

    Підготовка будівельного комплекту

    Поки бетон фундаменту буде застигати, можна зайнятися підготовкою стройкомплекта.

    Основні етапи:

  • Вибір бруса для дому. Звертати увагу потрібно на породу, якість (відсутність синяви, сірості, вологи), рівність, сорт. Оптимальний варіант для довговічної споруди — сухий ліс зимової заготівлі, не викривлений, другого або першого сорту, розпущений на стрічковій пилорамі, з мінімумом сучків і кори. Порода — сосна. Модрина краще переносить вологу, але будувати з неї поодинці складніше із-за більшої ваги.
  • Вибір нагелів чи цвяхів (елемента, яким будуть кріпитися вінці зрубу). Найчастіше для брусових будинків використовуються дерев’яні нагелі. На цвяхах будинок може «зависнути» при усадці, і забивати їх складніше, якщо не свердлити дерево. Їх можна зробити з обрізок дощок, з твердої деревини. Як варіант, можна купити готові нагелі (середня ціна — 20 рублів за штир довжиною 12 см і діаметром 3 см). Кількість — в середньому 1 нагель на 1.5 погонних метра довжини колоди.
  • Вибір міжвінцевого утеплювача. Дешевий, але більш складний в роботі — мох. Більш швидкий і простий в роботі, але більш дорогий — рулонний утеплювач. Незалежно від вибору, потрібно зберігати матеріал тільки в сухому місці, щоб він не набрав вологості.
  • Виготовлення косяків. Для підготовки дверних і віконних прорізів підійде рівний брус, без сучків. Щоб спростити завдання, можна готувати тільки пару вертикальних косяків. Горизонтальну зв’язок — забезпечить віконна рама.
  • Підготовка необхідних інструментів

    Для будівництва знадобиться:

    • Дискова і шабельна пилки.
    • Сокира.
    • Молоток та молот.
    • Косинець.
    • Схил.
    • Дриль.
    • Рулетка.
    • Маркер.
    • Рівень.
    • Шуруповерт.
    • Перфоратор.
    • Рубанок.
    • Верстак. Якщо верстата немає — можна зібрати імпровізований «стіл» з пиломатеріалів/піддонів.

    Стиковка брусів

    Це не етап роботи, а один з основних нюансів будівництва будинків з брусу. Стикування може виконуватися в кутах, по прямій і Т-образно (коли потрібно приєднати внутрішню перегородку до зовнішньої стіни).

    Розглядати їх детально не будемо, в двох словах технологію докладно не описати. Тому просто перелічимо існуючі способи стикування.

    У кутах

    Стиковка в кутах може виконуватися такими способами:

  • Односторонній замковий паз.
  • Двосторонній замковий паз.
  • Чотиристоронній замковий паз.
  • Встик.
  • На шпонках.
  • В полдерева.
  • В теплий кут.
  • Пряма стиковка

    Якщо довжина стіни більше, ніж довжина 1 бруса, то доводиться використовувати 2 (або більше) елементів. Їх з’єднання між собою може виконуватися такими способами:

  • Стик на шпонке.
  • Корінним шипом.
  • Косим замком.
  • Т-подібна стикування (якщо перегородки теж робляться з бруса)

    Можуть використовуватися такі види фіксації

  • Замок на корінному шипі.
  • Замок на вставном шипі.
  • «Ластівчин хвіст» (або вставка сковороднем).
  • Для Т-подібного з’єднання з торця бруса потрібно випиляти шип, а на стіні — випиляти паз під форму шипа.

    Чим скріплювати брус між собою?

    В обов’язковому порядку кожен елемент (брус) повинен скріплюватися з сусідніми (лежать зверху, знизу і встик).

    Для цього можуть використовуватися:

    • Дерев’яні нагелі. Традиційний варіант для будинків з бруса. Виконуються з дерева твердих порід. Конструктивно — це стрижні з круглої, квадратної або трикутної формою перерізу.
    • Металеві нагеля. Виконуються з арматури. Їх недоліки: через перепади температур і вологості починають іржавіти, і можуть пошкодити дерево рифленою поверхнею.
    • Цвяхи. Самий простий і швидкий спосіб кріплення. Мінус — цвяхи з часом іржавіють всередині бруса, і перестають витримувати навантаження.
    • Пружинні вузли «Сила». Металевий елемент, що складається з болта, пружини і ділянки з різьбленням. Плюс — в міцності, зручності та швидкості монтажу. Мінус — у вартості: такий кріплення коштує близько 70 рублів (10х240 мм), а 1 дерев’яний нагель — коштує близько 30 рублів (10х1000 мм).

    Нижче ми будемо описувати споруду з використанням дерев’яних нагелів.

    Процес будівництва

    Фундамент застиг, будкомплект розрахований, куплений і доставлений на ділянку, інструменти підготовлені.

    Можна приступати до будівництва.

    Укладання нижнього вінця (кріплення бруса до фундаменту)

    Від правильності укладання першого (нижнього) вінця залежить рівність стін — тому цей етап відповідальний.

    Спочатку ми розглянемо процес укладання на плитні і стрічкові підстави, нижче — коротко опишемо укладання на інші типи фундаменту.

    Покроково процес виглядає так:

  • Перевіряється рівність верхньої поверхні фундаменту за допомогою рівня. Вона обов’язково повинна бути рівною, без ухилу. Допустимий перепад по всій площині — не більше 1 див.
  • За необхідності поверхня вирівнюється (цементо-піщаним розчином).
  • За необхідності підстава добудовується. Якщо це стрічкове підстава — висота першого бруса повинна бути вище 50 см від поверхні грунту. Нарощувати висоту найпростіше цеглою. Пункт не обов’язковий, але рекомендований: чим вище дерево від грунту, тим більше воно захищене від вологи. Волога може потрапляти на деревину через бетон, а також від заметів, якщо у вашому регіоні вони зазвичай високі.
  • Виконується гідроізоляція поверхні (фундаменту), на яку буде укладатися перший брус. Один з поширених варіантів: 2 шари руберойду і 1 шар «Стеклоізол», які по черзі укладаються один на одного. Гідроізоляційний матеріал повинен виступати по обидві сторони фундаменту приблизно на 25 див.
  • Гідроізоляція необхідна, щоб захистити дерево від вологи. Бетонну основу стикається з грунтом, і може сиріти (просякуючись вологою від грунту). Якщо прошарку гідроізоляції між бетоном і брусом не буде, дерево швидко почне псуватися.

    Далі є 2 варіанти:

  • Перший вінець укладається на поперечні рейки (оброблені антисептиком зі всіх сторін). У цьому випадку дошка шириною 5-15 см і товщиною 1-2 див. Відстань між рейками — 25-30 см. По кожному куті обов’язково повинна лежати рейка.
  • Перший вінець укладається на дошки (оброблені антисептиком зі всіх сторін), які лежать по периметру фундаменту. Між дошками робляться невеликі розриви в кілька сантиметрів, намічаються місця для продухів. Пункт не обов’язковий, продухи можна буде зробити пізніше окремо.
  • Незалежно від обраного варіанту далі процес виглядає так:

    • Якщо при заливці фундаменту в бетон вставлялися заставні, в брусі висвердлюються отвори під них. Після цього брус укладається отворами на штирі.
    • Якщо при заливці фундаменту заставні не вставлялися в бетон, їх можна монтувати вже застигле основу. Далі — в брусі висвердлюються отвори, і пиломатеріал укладається отворами на штирі.
    • Пиломатеріал укладається на підкладку з дощок, і кріпиться анкерними болтами до основи.

    Тепер коротко розглянемо укладання вінців на інші типи фундаментів:

    • На бетонні стовпи: вінці укладаються по всьому периметру, і кріпляться до бетону анкерами.
    • На ростверк за стандартним оголовками гвинтових паль: вінці укладаються на пластини по всьому периметру, і кріпляться саморізами.

    Укладання другого і наступних вінців

    Другий і наступні вінці укладаються за однією схемою: поступово рівень за рівнем.

    Основні правила укладання:

  • Прямі з’єднання (якщо є) і стики кутів виконуються по одному обраному спочатку способом.
  • Між собою вінці скріплюються нагелями, пазами або гребенями.
  • Між кожним вінцем укладається ущільнювач: джут, клоччя або мох.
  • Всі шви і стики обов’язково обробляються герметиком.
  • Кожен укладений ряд перевіряється на рівність за допомогою рівня.
  • Конопатка вінців

    Для конопатки може використовуватися:

    • Пакля.
    • Мох.
    • Конопляне прядиво.
    • Джут.
    • Лляна повсть.

    Головне завдання: загерметизувати щілини між брусом, через які буде задувати вітер. Роботи з конопатки в ідеалі повинні проводитися в кілька етапів, в різний час після будівництва:

  • Відразу після завершення будівництва, до чистової зовнішньої обробки. Тільки що побудовані стіни ще не всілися, тому щілини можуть бути дуже маленькими, або їх взагалі може бути непомітно.
  • Через 1-1.5 року після завершення будівництва. За такий час стіни вже всядуться, і щілини обов’язково з’являться. Конопатити їх потрібно щільно, не залишаючи звисає ущільнювача.
  • Через 5-6 років після завершення будівництва. Конопатяться з’явилися щілини, а також заново набивається ущільнювач там, де він висипався, або його висмикнули птиці. Цей етап пропускається, якщо будинок обшитий сайдингом.
  • Процес набивання ущільнювача — простий, але трудомісткий і довгий. Вам потрібно:

  • Обходячи будинок по периметру вишукувати кожну щілину.
  • З допомогою вузького шпателя (або просто вузькою і тонкої смужки металу) щільно забивати її ущільнювачем.
  • Облаштування віконних і дверних прорізів

    Прорізи (і дверні та віконні) можуть робитися одним з таких способів:

  • Там, де будуть розташовуватися вікна і двері, бруси викладаються на відстані один від одного. Відстань має дорівнювати ширині прорізу. По обидва боки від прорізу бруси скріплюються нагелями.
  • Бруси укладаються по периметру без підготовки прорізів (тобто виходить «глухий» периметр без отворів). Після завершення будівництва стін в потрібних місцях випилюються отвори.
  • Перший варіант дозволяє більш раціонально використовувати будівельний матеріал. Але часу на підгонку піде більше, і все одно можна помилитися.

    Другий варіант більш простий, швидкий і точний. Але так ви витратите більше матеріалу: випиляні шматки навряд чи вдасться використовувати для будівництва.

    Облаштування підлоги і стелі

    Підлоги робляться у вигляді настилу, який укладається на лаги або балки. Для кріплення лагів у першому або другому вінці пропилюють отвори (це робиться на етапі укладання бруса). Процес укладання підлоги стандартний: теплоізоляція, гідроізоляція, кладеться чорнову підлогу, зверху виконується обробка обраним матеріалом.

    Стеля монтується в ході внутрішньої обробки. Варіанти такі:

  • Залишити навісні балки в якості декору;
  • Змонтувати на балки підвісний гіпсокартонний стелю, і обробити його (пофарбувати/поклеїти шпалери);
  • Змонтувати на балки сайдинг.
  • Вибір покрівлі

    Покрівля (і матеріал, і вигляд даху) вибирається, виходячи з бюджету і бажаного зовнішнього вигляду. Яких-небудь правил і обмежень для будинків з бруса немає.

    Рекомендується вибирати більш легкі конструкції і матеріали, щоб зменшити навантаження на дерев’яні стіни.

    Зовнішні роботи

    Після завершення будівельних робіт можна приступати до зовнішньої обробки. Для цього:

  • Щілини конопатяться (як і розглянули в розділі «Конопатка вінців» вище).
  • Поверхня шліфується.
  • Дерево лакується або фарбується.
  • Також можна встановити зовні сайдинг або сендвіч-панелі. Обмежень або заборон на такі варіанти немає, вони додатково захистить дерево від прямого контакту з вологою і вітру. Але з іншого боку — брусові будинки гарні своїм «натуральним» зовнішнім виглядом, і сучасна обробка приховає його. Тому зовнішня обробка вибирається на розсуд власника.

    Comments are closed.